- Tournevis plat et cruciforme, Torx T20.
- Lampes LED (socle magnétique pour la pliante).
- Gants latex (résistant à la coupure).
- Nettoyant contacts, WD40.
- Multimètre.
A savoir:
J'ai utilisé des gants latex pour le démontage/remontage, car lors du premier démontage, je me suis écorché les doigts et les mains.
Il y a certains endroits assez coupant/tranchant.
J'ai utilisé 3 paires de gants, mais résultat aucune coupure.
Tout a commencé en 1923 dans un atelier à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. 90 ans plus tard, Valeo, partenaire des plus grands constructeurs automobile et présent dans 33 pays, est l’un des premiers équipementiers mondiaux, fournisseur incontournable de pièces détachées pour véhicules.
- Marchal
- Cibié
- Chausson
- SWF
- Ducellier
- PJ (Paul Journée)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Valeo
https://www.valeo.com/fr/histoire/
https://mikaelscorpion.wordpress.com/2012/05/13/valeo-quelle-histoire-de-1830-1988/
Liste démarreurs pour toutes les Renault 25, colonnes surlignées verte référence des rénovés, la colonne de droite référence en neuf.
Alors il faudra m'expliquer plusieurs paramètres :
- 5 inclinaisons possible ici tous à gauche, 30°, 50°, 53°, 58°, 65° ?
- 3 modèles possible pour 2.5V6 Turbo, Puissance nominale, 0,9-1,05-1.1kW, en rapport avec l'inclinaison ?
Tout au bord. Bien à partir de ce moment là avec un peu de manipulation, le démarreur sort complètement. Pas besoin de démonter ou déplacer autre chose. Il faudra essayer de retourner le démarreur, le lanceur en bas pour le sortir, ou de l'incliner. Désolé je ne sais plus, Robert a fait les manipulations et a dû essayer pas mal de position avant de le sortir. Mais cela n'a pas pris plus de 10 minutes.
Victoire, c'est en place. Il a fallut quand même un peu d'effort pour le fixer. Car moi je le tenais en position, pendant que Robert plaçait les boulons, on a dû s'y reprendre à plusieurs fois. Un conseil, avant remontage vérifier que les pas de vis sont correctes sur le nouveau démarreur avec les boulons démontés, graissez les.
L'achat de ce démarreur d'occasion ne fut pas sans mal. J'ai téléphoné aux revendeurs locaux, mais tous m'annonçaient des tarifs explosifs 200 à 400€, pour le même modèle ?! Là ce n'est plus du commerce, c'est de l'arnaque... Bref je décide de regarder sur les sites internet, les prix passent en dessous de 200€, cela devient plus raisonnable. J'allais commandé, mais je décide de voir vers ma casse auto, et je trouve un démarreur Valéo rénové, très récent en stock depuis octobre 2018. Le prix est très bon 45€ garantie 3 mois.
Le démontage des durites d'huile est terminé, c'est un peu avant que l'ami Robert est arrivé avec un pied à coulisse, mais trop tard lui dis-je, j'ai trouvé une solution pour démonter les durites. C'est à ce moment là, que j'ai pris moins/oublié de photos, sur certains éléments comme les durites, écrous, au sol/démonté.
Je reviens en bas et dévisse la durite de retour, ça commence à couler prévoir une bassine celle de la vidange par exemple, plus des morceaux de chiffons pour colmater les ouvertures. J'ai déjà retiré le fil positif du contact Neiman. La bride plus haut, couleur rouille maintient ensemble les 2 durites.
Pour retirer l'écrou de maintien du support, c'est là que j'ai mis le plus de temps, je n'avais pas de clé plate de 33 ou 34 ? J'avais mesuré au pied à coulisse la taille adéquate de l'outil. Je demande donc à des connaissances cette clé. Mais personne n'a cette taille aussi importante. Je réfléchis donc, et recherche une clé à molette la première ne s'ouvre pas assez, j'en trouve une seconde qui est parfaite, mais hélas je n'ai pas pris de photo.
Il y avait une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé, clé à cliquet et douilles, que je possède jusqu'au 35mm. Hum dans la panique d'être stoppé on ne réfléchi pas correctement parfois. La bonne dimension c'est du 32mm pour information.
Amortisseur Monroe gaz réf:16506 B4 E94
Référence Renault en hydraulique: 7700793838, 562104582R
Amortisseur d'occasion mais ayant très peu roulé, un test de compression du vérin pour vérifier qu'il descend et remonte correctement. Peut-être un passage au banc de contrôle pour déceler un dissymétrie, gauche droite, mais je doute que pour l'efficacité d'amortissement global le test ne soit pas très concluant sur ce genre de machine ! Ai-je raison ?
Fabriqué en Belgique, référence Monroe 16506, mais que signifie B4 E94 ?
Fondée en 1916 à Monroe, dans le Michigan, par un mécanicien et entrepreneur August F. Meyer, l'entreprise est finalement devenue « Monroe Auto Equipment Company »
En 1982, la société sort les premiers amortisseurs de rechange chargés au gaz pour l’industrie automobile, le Monroe Gas-Matic.
Suite à mon dernier contrôle technique, l'amortisseur gauche était huileux, donc fuite du liquide hydraulique, amortisseur hors-service. Pourtant le passage au banc était correct ?!
Les amortisseurs arrière sont d'origine soit 23 ans, quand j'ai acheté le véhicule, voir plus encore ?
Impossible de savoir aucune trace de facture ou suivi lors de l'achat.
Peut-être qu'avec les références de la pièce une fois démontée ?
J'avais aussi remarqué une usure irrégulière sur les pneus arrières à n'importe quel endroit.
Nous allons donc changer les 2 amortisseurs arrière, aucune difficulté en apparence, puisque l'amortisseur est indépendant du ressort.
Caractéristiques détaillées:
Suspension à roues indépendantes avec bras transversaux en tôles et tirant longitudinaux.
Ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre stabilisatrice.
Monte d'origine:
Amortisseurs hydrauliques télescopique à double effet.
Marque: Boge ou De Carbon.
Bonne mécanique.
La vis est enduit de frein filet rouge, pourtant je n'ai eu aucune difficulté à la retirer.
Bon à savoir:
Le frein filet est une colle spécialisée pour les filetages, elle permet de maintenir une vis ou tout ensemble fileté en place.
Il exite plusieurs sorte de frein filet :
Frein filet vert : faible
Frein filet bleu : moyen
Frein filet rouge : fort
Le frein filet rouge necessite un chauffage de la pièce pour être débloqué.
Ici j'attache le vérin car contrairement aux amortisseurs hydraulique, les amortisseurs à gaz, le vérin est toujours sortie au maximum.
Ne pas ficeler comme sur la photo mais plutôt sur le trou/boulon/écrou du bas, voir le pied de l'amortisseur. Car une fois en place il faudra placer le boulon/haut pour maintenir l'ensemble.
BOGE référence: 1 0211 32 970 3/0
Made in Germany
7700793838
R25 BR AR
Boge GmbH était une entreprise allemande à Eitorf , avec 1800 employés, le plus grand employeur de la région et le plus grand fabricant d'amortisseurs en Europe. En outre, la société était active dans la construction de machines, d'équipements, d'automobiles et d'avions.
Adolf Boge en 1931 fonde l'usine d'outils de précision Godesberg Boge & Sohn KG avec son fils. La société a été initialement poursuivie comme une usine d'outils, dans le même temps a commencé la production d'un amortisseur à levier, la fondation et le point de départ pour le programme fondamentalement nouveau de l'entreprise. Un an plus tard, des amortisseurs ont été installés par Boge dans les voitures pour la première fois.
Puis absorbé par différentes entreprise Allemande, Mannesmann AG (1991), Fichtel & Sachs AG (1992), Vodafone de Siemens (1999), depuis 2001, Boge appartient à ZF Friedrichshafen.
Rôle de votre jeu d'amortisseurs arrière ?
Les amortisseurs à l'arrière d'un véhicule assurent le confort des passagers.Sans eux, chaque aspérité de la route serait ressentie très durement et les sièges ne suffiraient pas à compenser les chocs. L'amortissement de ces différents heurts permet également de préserver les différentes pièces du véhicule dont des chocs trop violents pourraient provoquer une usure tout à fait prématurée. De plus, les amortisseurs jouent un rôle tout aussi essentiel dans la tenue de route du véhicule. Sans eux, à grande vitesse et sur un sol accidenté, les à-coups dans le volant pourraient se révéler dangereux et faire perdre la maîtrise du véhicule.
Voici le pdf pour le document "Le Rôle des Amortisseurs" car l'image est peu lisible dans les détails.
Ci-dessous.
Purge_des_amortisseurs_avant_le_montage
Suite au remontage une partie de la pièce c'est encore cassée au même endroit ! Cela après plusieurs essais d'ouverture et fermeture du toit. J'en ai profité pour faire quelques nouvelles photos.
Voici le profil du rail inférieur.
La partie de l'équerre cassée au même endroit, la rotule mobile est bien abîmée.
La goupille cylindrique en acier est correcte, c'est du diamètre 4x13.5 mm.
Nous allons tenter une réparation avec de la pâte à réparer pour solidifier l'ensemble de la partie manquante.
Appliquez en essayant d'épouser la forme initiale de la structure de la pièce. Faire ensuite un test de glissement dans le rail avec l'équerre seule. Laissez sécher au moins 24H pour des performances optimal.
J'ai déjà utilisé ce genre de pâte pour réparer des optiques de Clio 2 cassée à leurs base de fixation.
J'en ai profité pour changer les 4 mousses qui amortissent le déflecteur lors de la fermeture. Bien sur, il s'agit de mousse caoutchouc de récupération coupée et collée avec du collant double face. Nettoyez au préalable les surfaces à coller avec de l'acétone.
Le résultat est très bon, cela amorti correctement, la fermeture est moins bruyante et brutale sur cette partie.
Bien au remontage j'ai fait autrement, je n'ai pas fixé de suite ensemble barre/équerre au câble de commande électrique. J'ai voulu équilibrer l'ensemble des pièces mobiles afin d'éviter une nouvelle casse des équerres. Pour cela il faut pousser l'ensemble barre/équerre au fond du rail sans la fixer, puis la récupérer avec un fil de fer rigide former d'un crochet au bout. J'ai remis le toit ouvrant avec les guides avant sans problème, pour cela il faut soulever légèrement les rails inférieurs, vous pouvez mettre des morceaux de bouchons en liège si vous êtes sans aide. Poussez le toit ouvrant tout au fond, enlever les bouchons et refixez les rails supérieur avec le déflecteur. Ramener le toit ouvrant vers l'avant puis rattrapez l'ensemble barre/équerre et les fixer au guide arrière sur l'ergot (boule en acier). Cette partie est la plus difficile à faire car j'avais en plus de la graisse sur les pièces. Maintenant le toit ouvrant est libre en mouvement manuel, j'ai ajusté les guides d'entrainement arrière en translation pour avoir de chaque côté le même jeu au niveau des rotules mobiles en plastique. Actionnez manuellement et voir si l'ensemble glisse correctement regardez à chaque guide s'il ni a pas trop de jeu en translation. Ceci fait, il faut redémonter les rails supérieur/déflecteur afin de ressortir légèrement le toit pour fixer l'ensemble barre/équerre au câble de commande, mettre les bouchons pour surélever les rails. Mettre le contact et ramener le câble au niveau de la barre. Par contre il vous faudra de l'aide pour mettre les vis ou trouver une astuce avec un tournevis très fin et du Scotch. Replacer le toit dans les rails, doucement par à coups pour mettre les guides avant. Une fois placé ouvrez complètement le toit et fixez les rails supérieur/déflecteur après avoir ôtez les bouchons en liège. Faites des essais d'ouverture/fermeture. Ajustez aussi la hauteur du toit si nécessaire, il y a des molettes de réglages à chaque guide, pour cela il faut au préalable desserrer légèrement la vis qui maintien le guide.
Voilà j'aurais pu faire des photos pour expliquer, mais j'étais pris par le temps. Maintenant je vais voir dans le temps la solidité de la pièce réparée.
J'étudie aussi les possibilités de remplacement de ces équerres ou d'un autre système, pour cela il faudrait voir sur les autres véhicules utilisant ce genre de toit ouvrant.
Si vous avez des solutions faite en part, je publierais éventuellement si l'idée parait bonne. Merci à tous.
Me revoilà moins d'un an après obligé de démonter à nouveau la tête d'allumeur pour les mêmes symptômes des accoups avec le pieds à fond sur l'accélérateur. Mais les vibrations sont moins forte. Nous allons donc inspecter l'état des pièces de l'ensemble d'allumage.
Démontage cache haut, repérage des fils dans l'ordre numérique, aucun rapport avec les cylindres.
Bien, on constate une légère humidité grasse et l'oxydation des bornes.
La même chose sur le doigt.
Trace d'huile sur le corps de distributeur.
Idem sur le carter et la flasque est rouillé, il va falloir que je change les joints de couvre culbuteurs.
En collant un papier sur le carter on arrive à retrouver le motif d'un joint.
Puis on coupe le papier pour avoir le motif exact qui servira de patron.
On dessine le contour sur du papier kraft la partie lisse devant.
On coupe au cutter de précision.
Puis on adapte le gabarit sur le carter, j'ai du retoucher plusieurs fois.
On regarde en situation le joint papier kraft.
Il faut en couper 4 pour obtenir 0.5 mm d'épaisseur, d'après les infos que j'ai obtenu !
Voilà, j'ai fabriqué un joint avec du papier kraft, car impossible pour le moment de trouver du papier spécial joint !
Je verrais bien si cela est efficace pour isoler l'allumeur de l'humidité.
Sinon on peut aussi mettre du joint silicone bleu.
Avant le remontage j'ai nettoyé toutes les pièces avec soit du WD40, acide oxalique, dégraissants.
En ces beaux jours du printemps et afin de profiter du soleil qui brille, je décide d'ouvrir mon toit ouvrant.
Et à l'ouverture un bruit inhabituel un craquement se fit entendre... Je referme et j'ouvre à nouveau toujours le même bruit !
Je m'aperçois en regardant à l'extérieur un décalage en hauteur du toit en position fermé.
Je décide donc de démonter le toit, pour voir quelles piéces seraient défectueuses. Mais je me doute bien du problème, car en 2001 j'avais déjà eu des ennuis avec les équerres plastiques de toit ouvrant. Il fallait raccompagner le toit pour qu'il ferme correctement.
Bien nous allons autopsier cette partie de la carrosserie !
Bonne mécanique.
Voilà le rail inférieur est libre et n'est plus fixé à la carrosserie. Il faudra le soulever légèrement de chaque coté, soit mettre une cale 2 cm environ, soit demander à une personne de soulever l'autre coté. Car sinon les équerres plastique vont buter sur les filetages du rail supérieur, ensuite faire glisser l'ensemble équerres/barre pour sortir le tout vers l'avant.
Depuis quelques temps lors de forte accélération (pieds à fond) la voiture avait des accoups !
J'avais l'impression que le véhicule allait tomber en morceau, c'est très impressionnant !
Cela est fort désagréable et peut-être dangereux, si vous avez besoin de toute la puissance moteur.
Je pensais à un encrassement du système d'injection, j'achète donc un additif spécial pour nettoyer le circuit d'injection.
Un effet positif se fait ressentir la voiture à moins d'accoups, je me dit que cela va s'estomper avec le roulage.
Que nenni, quelques semaines plus tard cela reprend de plus belle.
Je décide donc d'acheter un nettoyant plus haut de gamme, mais idem les mêmes symptômes.
Bien, il va donc falloir procéder par étape, voir le filtre-régulateur-pompe à essence, injecteurs.
J'allais donc commencer avec la pièce la moins onéreuse.
Puis en parcourant les forums, certains avaient les mêmes problèmes, on leurs conseillaient de voir la tête d'allumage.
Nous allons donc autopsier cette partie afin de voir si cela résout notre problème !
Bonne mécanique.
Et là, c'est le drame le charbon cède et oui je cherche toujours à faire mieux ! Mais les ressorts sont trop rigide et au bout d'un moment sa casse.
Je vais essayer de coller cette partie, après plusieurs tentatives j'ai réussi (bravo MacGyver) à recoller avec du gel superglue.
Je remonte le tout sans trop insister avec le ressort.
Donc voila après le remontage final, le lendemain j'ai été faire un essai sur la rocade.
Et bien aucun accoups ne s'est fait ressentir en mettant le pied à fond.
J'ai même été surpris par la puissance de l'accélération impressionnant, j'ai cru que je pilotais un Dragster !
Peut-être que le nettoyant y était aussi pour quelque chose.
Bien, il reste à voir dans le temps comment les choses vont évoluer.
Quoiqu'il en soit maintenant, je ferais un entretien annuel de cette partie.
Mise à jour au 07/08/2016
Voici le schéma de l'ensemble lors du démontage je n'ai pas vue le joint N°2 ! Il se peut que si jamais démonté en 27 ans, il s'est désagrégé ! Surtout si c'est un joint en papier, d'ou l'humidité dans la tête d'allumeur, reste à trouver le joint (papier à découper en 0,5 mm?) ou le fabriquer avec de la pâte à joint.
Je tiens à remercier John qui m'a dépanné pour m'avoir fourni le nouveau charbon.Car vu que l'autre était collé, je ne pense pas que cela soit très fiable pour une longue durée.
Comme toujours les commentaires et les astuces seront les bienvenues, surtout s'ils sont constructifs pour tous, merci.
Depuis un certains moment, je n'avais plus qu'un seul mécanisme de verrouillage du capot moteur en bonne état de fonctionnement.
Malgré cela, la fermeture du capot s'effectuait correctement.
Puis le deuxième mécanisme cédat lors d'une énième ouverture. Je ne m'en aperçu seulement qu'à la fermeture qui était incomplète.
Je vais donc auptosier les deux mécanismes et trouver une solution de secours.
Voilà je pense que cette entretien/réparation est assez simple à réaliser.
Nous allons le voir en image, si cela vous arrive, vous serez quoi faire.
Bonne mécanique.
On voit bien ici que certaines pièces ne sont pas d'origine, la partie cablée et la petite plaque noire qui joint la tringle.
En effet ce bricolage est de mon origine, car le cable a cassé lors de l'ouverture du capot moteur, heureusement d'ailleurs.
J'ai donc racheté un cable de vélo (frein arrière 1.80m) de diamétre et de longeur adéquate.
J'ai ensuite coupé une petite plaque et adapté le tout.
C'était aussi une solution de secours qui dure encore, hélas mais au vue de la difficulté de se procurer certaines pièces, voir aussi du prix prohibitif, il faut bien parfois jouer au MacGyver !
Ci-dessous le montage d'origine.
Sauf pour la plaque sous le cable, la pièce qui retient la gaine à cassé (source image internet).
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40069.htm#t1788443
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